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( 详解)死飞到底有哪19个部件呢?  
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2012-5-10 16:24 | 27616   40 | 只看该作者 | 举报
本帖最后由 aihaoku520 于 2012-12-12 17:42 编辑

死飞又叫固定齿轮车,其总共包含了19个部件。下面我就详细说说这19个部件。(全文有点长,想认真了解死飞自行车的请耐心点看完)。

也许不少人会觉得购买自行车车就像是买一台电脑或者买一般车子一样, 走到店里面挑一下, 结了帐就把车带走. 固定齿轮车 (fixed-gear, fixie) 当然也是可以这样, 不过因为三大根本的原因, 大部分的固定齿轮车骑士喜欢自己选购单独的零件再组装起来:
固定齿轮车强调人车一体, 车子的任何一个小细节都会影响骑乘的操控感. 量身订制选用特定的零件可以最有效掌握自己的偏好即使想省麻烦买成车, 日后势必还是会有升级的需求与打算
固定齿轮车和时尚有一些关连, 选用自己觉得帅的零件真是有够重要
固定齿轮车的结构简单, 工具充足的情况下, 组合一整台车(包含调校)不用3小时.
这一篇文章概括性地介绍整台单车需要用到的零件, 每个零件之后会再以详尽的文章慢慢介绍.
一些零组件可能会合在一起贩售, 这边粗略地以贩售零件为单位列出所有零件. 这裡就以阿财的爱将发财车当作模特儿一一介绍. 所有零组件的中文名称大致参照台湾自行车零组件厂, 如果有更通用的名称, 欢迎留言指教!
第一部分,车架!
1. 车架组 Frame set
一般购买的车架组会包含车架与前叉:


1.1 车架 Frame
车架是买车第一个要决定的零件, 许多零件的选购必须配合车架的设计来进行选择. 基本的选购考量有尺寸与材质.
尺寸的部份在赛道自行车该怎么买?这边文章里面有稍微提过, 基本的原则是计算顶端钢管(Top-Tube, 简称TT)的长度, 这个长度大概要等于手臂肩胛骨到手腕的长度. 以阿财173公分的身高来看, 这个长度约略是53公分, 因此选购车架的时候必须挑选TT等于或略小于53公分者. 详细的长度丈量可以咨询自行车店的专家们.
  材质决定了车身的重量与耐用度, 这个部份的选择就是见仁见智了, 基本的考量逻辑是这样子: 单车设计追求的是车身的轻量化, 这个目的可以透过高级材料的使用(例如碳纤维), 车架结构的设计, 或者精密的制造方式达成. 不过呢以个人观点而言, 固定齿轮车的车身零件相当少, 追求轻量化的目的相当容易达成2 同时超过一定价位带的车架设计也都算颇耐操 (以美国市场来看, IRO Mark V这个入门车架就相当耐用了, 台币约8千元), 因此购买的终极指南是选择自己喜欢的外型啦! 不过话说回来, 如果各位是新手的话, 阿财会建议选用便宜又耐操的不锈钢车架(Cr-Mo).
选择好了车架之后, 同时必须留意下面三项规格: 车头碗组(Headset)直径, 座管(Seatpost)的直径, 以及BB碗组(Bottom Bracket)的直径和螺纹规格. 购买这三项零件的时候必须参照车架的规格去选购!
1.2 前叉 Fork

前叉会随著车架一起附上, 值得注意的是如果需要安装前轮煞车, 别忘了买有钻煞车安装孔的. 此外值得注意的是前叉的两种设计, 不同的设计会影响到下面车头碗组(Headset)与立管(Stem)的选购. 前叉分为螺纹式(Threaded)与非螺纹式(Threadless)两种:



最简单的判断方式为: 螺纹式的前叉上方没有突出的部位, 同时有螺纹用来和车头碗组做固定2 非螺纹式的前叉上方则较长, 顶端直接套上立管.
两种不同的设计会影响到单车最后的外型, 这个部份也可以稍微当作选购时的参考, 喜欢復古一点气质造型的单车请选螺纹式(Threaded)前叉2 喜欢看起来时髦一点的造型则选非螺纹式(Threadless)的前叉.



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本帖最后由 aihaoku520 于 2012-5-10 16:34 编辑

第二部分:车头碗组 Headset


车头碗组简单地说就是龙头的培林(Bearing), 负责将龙头固定在车架上并且提供活动关节. 这个零件的选购有三个步骤:
1. 选择符合车架组的规格
2. 选择顏色和款式
3. 选择等级.
一般而言车头碗组有两个基本规格需要注意, 一是车架的车头碗组直径, 二是前叉是螺纹式还是非螺纹式的. 以IRO Angus车架来说, 车头碗组的直径是1英吋, 前叉是螺纹式, 选购时就找这个规格的。

比较图 – 简单的判断方式为”非螺纹式”的多了一个盖子
车头碗组的顏色和款式对整台车的样貌有画龙点睛的效果, 购买之前建议还是稍微挑一下顏色和外型. 之于车头碗组的等级, 由于单价落差相当大,差别大致在于精密度和耐操度. 如果是刚入门的话,建议购买註明采用密封培林(Sealed-bearing)的便宜产品, 骑起来顺, 保养起来也容易, 不要太常骑自行车下楼梯的话原则上还是可以用狠久的…

3. 立管 Stem

立管负责固定手把(Handlebar), 同时也肩负了影响骑乘姿势的重责大任! 不要因为它小就小看它的用途啦!
基本的选购步骤为
1. 选择符合车架组的规格
2. 选择弯角角度
3.选择长度
和车头碗组一样, 立管的选购同样得考量前叉的设计 (螺纹式与非螺纹式). 分辨的方式超简单, 螺纹式的立管是L型的, 而非螺纹式的立管则是方块型的.
弯角角度和长度两个考量可以放在一起研究. 由于弯角负责固定手把, 它的角度决定了你骑车的时候身体下弯的程度, 而长度则决定了双手伸长的程度. 基本的原则是: 角度越大, 长度越短, 骑起来越舒服, 性能也会因为风阻和重心的原因而降低2 角度越小, 长度越长, 姿势会比较不舒服, 不过相对地速度与操控感也会提升. 其次需要留意的规格为手把的直径. 如果要确保最高的相容性, 建议选择26mm的. 一般手把直径为26mm, 赛道车的弯把有可能是25.4mm. 如果是螺纹式的立管, 必须注意少数產品的高度会和其他不同(例如 Nitto Technomic).

如果是刚入门, 建议选择72~90度, 70~90公分的立管. 骑一阵子之后会渐渐了解自己的偏好, 到时候再换装其他规格的立管.


本帖最后由 aihaoku520 于 2012-5-10 16:46 编辑

4. 手把 Handlebar
手把也是影响骑乘姿势的重要零件之一, 同时也是影响车子外型的一项重要物件. 不过在选择手把造型之前, 第一个考量是手把的长度与直径. 一般来说手把的长度可以等于或小于肩宽, 以我的体格为例, 手把的宽度就选42公分以下的2 直径则是选择与立管相容的即可.
每一种手把个性都不同, 这边我列举四种常见的手把, 把个别的特性列举一下:
4.1 弯把 Drop bar


弯把为正宗赛道车的手把, 提供两种以上的骑乘方式, 平常手抓手把顶端, 想要冲刺时则抓手把前端. 首先下弯的设计一般说来骑起来身体必须往下弯, 舒适度稍低, 但是卯起来骑爆发力冠军! 同时一般而言弯把的重量较重, 好处是加速的时候车头比较稳 (尤其固定齿轮车, 起步踩太用力的时候车头容易浮起来), 坏处是车子较重, 同时容易敲伤车架.
4.2 牛角 Bull horn


牛角的设计和弯把一样提供两种骑乘方式, 平常手抓手把顶端, 冲刺时双手抓末端. 不同之处在于手把角度向上, 冲刺时会比弯把来得舒服, 适合远距离低风阻的骑乘.
4.3 高把 Riser bar



高把是相当舒服的手把设计, 当然相对就是不走性能路线的. 手把两端做了角度上的调整, 身体不用下弯太多就可以轻松骑自行车上路. 除此之外许多使用高把的骑士会把手把锯到相当短(我看过最短的可能只有30公分), 骑起来更刁钻, 看起来够杀气!
4.4 其他
除了上述三种, 其他还有许多不同的手把选择, 例如平把, 鬍鬚, 或者淑女车用的那种也可以.

文章来源:http://blog.163.com/aihaoku520@126/

本帖最后由 aihaoku520 于 2012-5-10 16:50 编辑

5. 座管 Seatpost


座管的用途是支撑座椅, 设计也是大同小异, 选购的步骤是 1. 规格 2. 弯角 3. 顏色 4. 重量
首先最重要的就是选择符合车架的座管. 以阿财的IRO Angus为例, 座管直径为27.2mm.
一般座管的选择建议以直的为主, 顶端稍微有一点弯角还可以接受, 太弯的话会增加座位与手把的距离, 相对会影响到骑乘的姿势, 切记不要买到越野车用的座管就好.
顏色当然也是影响整体外型的重要因素. 大部分的选择其实也是黑色和银色之间的抉择而已, 不过如果想要自己烤漆, 可以考虑选购适合上色的材质.
最后关于重量, 虽然影响相对小, 不过在预算范围内当然可以轻就尽量轻, 可以提升加速和操控性.

(1小时内只能发5次,等待下一小时。。。)

6. 座椅 Saddle



座椅的选择比较多样, 大致上找公路车的座椅, 坐起来舒服, 看起来帅就可以了. 这边就不多做特别的说明.

本帖最后由 aihaoku520 于 2012-5-10 17:34 编辑

7. BB碗组 Bottom Bracket


BB碗组名称相当奇特, 其实就是曲柄中间的那个培林. 这个零件的选购规则是 1. 规格 2. 等级.
首先BB碗组的规格必须参照车架相容的类别. 例如阿财的车架使用的是 68mm, 此外中间的轴心(Spindle) 必须选用方形的 (Square Taper).
至于等级, 原则上虽然一分前一分货, 不过真正的差异主要在于零件的耐用度. 这个部份可以买个水准以上的即可。

8. 曲柄组 Crank set

曲柄组可以细分为两个零件: 曲柄(Crank Arms)与齿盘(Chain Ring). 购买的时候可以直接买整套, 如果需要选择特定的齿轮比, 可以再购买相容的尺盘安装.
8.1 曲柄 Crank Arms

首先曲柄的选择, 主要的考量依轻重程度依序为材质, 长度, 与颜色. 首先最不明显却也最重要的材质部份, 影响的是路感, 例如加速前进的摩擦力, 以及煞车的扎实度. 最简单的分辨方式是用指甲轻弹曲柄, 高级的曲柄会发出(咯. 咯. 咯.)实心的声音, 这些曲柄大都採用不锈钢熔铸(Forged)一体成形的, 金属的密度够高踩起来扎实感十足. 反之较便宜的曲柄轻敲发出来的声音比较像(噹~ 噹~ 噹~), 大都为铝制品. 其他材质包括台湾的知名零件商FSA专门研发的碳纤维曲柄.
材质之外则是挑曲柄的长度. 学过物理都知道力臂越长力矩就越大, 因此曲柄越长踩起来就越轻松. 不过以固定齿轮车踏板不能停, 转弯可能会碰地的考量来说, 仅建议两种长度: 170mm与165mm.
至于颜色, 和座管的道理一样, 选择只有银色与黑色, 选一个和整台车配色和谐的即可.
8.2 齿盘 Chain Ring


齿盘大致上各家差异不大, 品质一开始也感觉不出太大的差异, 需要考量的是与曲柄相不相容, 齿数以及颜色. 曲柄的末梢连接齿盘的五爪长度不一, 有的是144mm, 有的是130mm. 如果曲柄和齿盘分开购买, 别忘了留意一下这个规格上的差异.
至于齿数则是一门学问了. 齿轮盘的齿数搭配后轮嵌齿轮的齿数, 配出来的齿轮比会影响骑乘的特性 (加速快或者尾速快) 以及轮胎磨损的位置.
首先由于固定齿轮车不能变速, 也就是说你只能选择一种齿轮的比例, 齿轮比太大会起步困难而且无法爬坡 而相反地齿轮比太小会让车速跑不上去. 当然以入门的而言, 我的建议是先选择齿轮比相对小的.
其次是和轮胎磨损有关. 固定齿轮车最大的特色就是后轮的煞车可以透过踏板完成. 骑了一阵子各位就会发现用脚煞车的话, 最顺的方式是一脚前一脚后. 假设各位煞车固定都是用右脚前左脚后, 某些齿轮的比例会产生奇特的现象, 造成每次煞车的时候老是固定轮胎的几个点接触地面. 也就是说齿轮比如果选错, 轮胎的某几个地方会磨损地特别快.
原则上, 齿轮盘的齿数不要选太多(入门的话建议选42~46) 这边建议各位选择以下几个齿轮比(齿轮盘x嵌齿轮): 42×17, 43×17, 44×17, 45×17,46×17, 48×17, 49×17, 46×18, 47×18, 49×18.



今天就先到这里,明天在继续更新。
9. 踏板 Pedal



踏板的选择相对限制比较多, 一般建议按照赛道车的设定, 使用踏板+靴套+皮带的方式, 穿一般的鞋子就可以上路,如果是比较专业的公路车好手, 也可以安装特殊的踏板搭配专用的踩鞋. 这边主要介绍前面的踏板类型. 这种类型的踏板选择少得可怜, 一开始上路的话建议就从MKS下列两种踏板裡面挑一个吧.







MKS Sylvan


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