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不老人生 发表于 2018-12-4 19:27
2018:西域驾旅 ——  D22 小失误带来大麻烦

7月20日  雨转多云       江孜县→白朗县→日喀则→吉 ...



2018:西域驾旅 ——  D23  纠结与决断


7月21日  雨转阴
拉孜县→日喀则→拉孜县→白坝→定日县
出发:7:29  收工:19:14
当天驾驶:386 km,累计驾驶6693 km
今早从拉孜原路返回日喀则,到日喀什西郊的汽配城,规模在西藏还是比较大的。

前往日喀则

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人生地不熟,货比三家,还是花了400元换了右轮外球头并四轮定位,加上昨天换的左右前轮胎及检查方向跑偏又是800元,一次小失误损失1200大洋。下午1:30从日喀则返回,4:41回到昨天撞坏轮胎处,已整整耽误29个小时。

回到昨天撞破胎的地方
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七月中下旬正值西藏雨季,几乎天天下雨,连日阴雨让人沉闷。

风雨烂路
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路障多多

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由于方向跑偏,新换的两只前轮胎斜磨得很厉害,虽然拉孜到日喀则只有180公里,却相当于10000公里的磨损度,爱车心切的秋耕很是沮丧。
昨天损车是不祥之兆,加上前往珠峰路的坡陡弯急,风险很大。一度时间,我们甚至不想去珠峰大本营了,直接从拉孜上219国道。
正当我们纠结之时,风雨中看到几拨骑友,顿觉汗颜。骑行人尚且不畏艰险,义无反顾,一往无前,我们坐在车内,风不打头,雨不盖脸,遇到一个挫折就畏缩不前,动摇信心,还算男人么?将要行驶的新藏线遇到的困难更多,风险更大,以现在的精神状态,能安全通过吗?? 况且珠峰大本营近在咫尺而弃之不往,不是给爱好旅行探险的我们留下终生遗憾吗???心态决定状态,勇士与懦夫只是一念之差,知耻而后勇。二人调整心态,在前往珠峰和新藏的三岔路口,毅然向南前往珠峰方向。

风雨骑士
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前往珠峰
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原计划入宿白坝,小小的白坝村因是珠峰必经之路而住宿奇贵,于是转入定日县城。前往定日的道路正在改建,泥泞崎岖。县城不大,只有横竖两条街,吃住同样的贵,最便宜的住宿也要150元。

转向定日

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定日县城

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今日行程

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秋耕的车正好行驶了60000公里


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几年的实践告诉我,越是偏僻的地区,因为物流不发达,人气不旺,物价越高,这将是今后旅途中的常态。

slzgwjx 2018-12-5 15:57 | 显示全部楼层 | 举报
好勇气,好胆略,好身手,好景色。好文笔。这是几年来在这个坛子里看到的不多的几篇好游记。谢谢老哥。希望再多一些攻略。明后年我也退休了。到时候也来一次环边游。
slzgwjx 发表于 2018-12-5 15:57
好勇气,好胆略,好身手,好景色。好文笔。这是几年来在这个坛子里看到的不多的几篇好游记。谢谢老哥。希望 ...

过奖了,通过不同的旅行方式会使你的退休生活丰富多彩,充满乐趣。
不老人生 发表于 2018-12-5 15:07
2018:西域驾旅 ——  D23  纠结与决断

7月21日  雨转阴拉孜县→日喀则→拉孜县→白坝→定日县出发 ...



2018:西域驾旅 ——  D23  苦尽甘来现奇观 无限风光在险峰


7月22日  雨转阴到多云
定日县→珠峰牌坊→切村珠峰检票口→加乌拉山口→扎西宗→珠峰大本营→拉孜县
出发:7:28  收工:18:41
当天驾驶: 309 km,累计驾驶6999 km
从定日出发前往珠峰,先要在边防处查身份证和边防证,一路云山雾罩的,不时夹着小雨,预感今天估计看不到珠峰了。

珠峰检查站
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这一路过来,天晴的次数屈指可数,能够看到半壁蓝天的羊湖,已是我们的幸运。看到珠峰的概率就更小了,据前两天一直住在大本营的路人说,这几天的珠峰基本都是“犹抱琵琶半遮面”的状态,看没看得到都是个命,奢求不得。
经过珠峰牌坊,先交小车环保费400元,然后购门票,60岁以上不免费,我花180元,秋耕的门票含在环保费内,无需购门票。加上之后的停车费10元,两人全部费用590元,比玉龙雪山还少5元,相比之下名不符实的玉龙雪山,珠峰费用不算贵

珠峰牌坊
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过了切村珠峰检票口,开始登爬加乌拉山,车在山间转过几个弯,穿越浓雾,猛一抬头,如梦境一般,神山悄悄地露出了一个尖顶。

切村珠峰检票口
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珠峰惊现
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车翻过最后一道山梁,突然放晴,豁然开朗:远方的群峰像波涛汹涌的大海,壮丽的海浪一直蔓延到天的尽头,在这无限的巨浪中,四座雪峰一字排开,像四朵圣洁的白莲花,傲然绽放在群山之巅,无比瑰丽。这分别是世界第一三四五高的山峰,珠穆朗玛峰、干城章嘉峰、洛子峰和马卡鲁峰,珠穆朗玛就在它们中间。润物细无声,我俩无法用言语形容当时景象带给人的震撼,翻越群山,一路颠簸,就是为了能够远远地看见这一切,美得超乎想象。仅仅几分钟,雨雾再次笼罩,瞬间即逝的旷世美景永远留在心里。

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长焦镜头中的珠峰
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仅仅几分钟,云雾复罩

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正当我们忘情的狂拍,却乐极生悲。原来下车时,秋耕忘了拔钥匙,按理说,人只要不在车上,车门是不会锁上的,可这次就是锁了,难道小车也会高反?真是不可思议。海拔5000多米的高山,狂风怒吼,虽值盛夏,气温只有几度,不到10分钟,我们吹得透心凉,又无计可施,只得拦车求援。

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还是好人多啊。先是一辆江西的自驾车,司机看了看讲,只有敲碎后窗玻璃。我们想如果敲碎后窗玻璃,这么大的面积无物可挡,再开车时要冻伤人。正在犹豫不决时,又来了一辆广东人自驾客,他讲,我之前也遇到这样的事,不要浪费时间,敲开后窗三角小玻璃,到大本营找胶带粘贴,度过这一阵再换玻璃。恰巧路边就有一截螺纹钢,秋耕砸了几下无动于衷。广东的司机讲,都这份上了,还惜车子,说话之间,接过钢条,三下五除二敲碎小窗。
感谢之后,简单清理玻璃碎渣,用衣物遮挡后继续前行。不久便到珠峰观景台,如果天气晴朗,可以远眺珠峰。此时烟雨蒙蒙,只看到白云皑皑的群峰,龙舞蛇行的山路。

珠峰观景台

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仍然看不到珠峰

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只看到龙行蛇行的盘山路

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尽管遇到麻烦,看着珠峰离自己越来越近,那种心情不言而喻。终于到了珠峰大本营,也许我们的诚心感动了老天,眼见着雨雾渐渐散去,珠峰的轮廓越来越清晰,所有人都欢呼起来。天哪,直入中天,所有的相机都无法还原那种震慑的力量。

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极目远眺,不知是谁的玉手把精巧的祥云裁成轻盈的纱衣罩在珠穆朗玛峰上,她傲然在白雪中屹立,不惧风雨,在轻雾薄云的袅绕下,显得更加神奇娇美。确似巧裁祥云轻纱罩,傲雪屹立显神娇,好似一位玉面含笑的美女,驾着祥云而来。让我怀疑她就是美丽的嫦娥又下凡洗澡,刚沐浴更衣完,去赶赴早朝听旨。

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我静静的站着,看着眼前的世界之巅,眼眶湿润。江山如此多娇,引无数英雄竞折腰,眺望远方,珠峰以压倒一切的气势,沉默而强大地露出最美丽的尖峰,她的美好,亿万年来都冠绝人间,我等凡人只能怦然而心动,我等凡人只有毕生仰望。珠峰就好像一直在等候有缘人,从未离开过。曾一度动摇而想放弃珠峰的我们,最终还是站在了珠峰脚下。

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仅仅只有几分钟,云遮雾挡,珠峰又是犹抱琵琶半遮面了。就是这几分钟,我亲眼目睹了人生看到这个星球上的最高峰,茫茫人海中,能有几人能看到珠峰,何况我已近70岁,这个年龄能看到珠峰的人老而又少。我凝眸伫立她的美丽,忘了身在何处?

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那一刻,抑制不住内心的激动,通过手机向家人语言连线,语无伦次地表达内心的感受。事后秋耕讲,当时的我就像是范进中举。

为谁痴狂

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珠峰大本营旅馆商店林立,游客众多,带来勃勃生机。几经寻找,在一家藏民开的商店里看到一大圈透明胶带,老板亲自动手,将后三角玻璃的窗孔粘盖得严严实实,只收20元。

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大本营环顾一周后,在世界上海拔最高的邮局给我的女儿、儿子和老伴寄出珠峰的名信片。

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在世界上最高的寺庙绒布寺的外围转一人圈后离开珠峰大本营返回,再次翻越加乌拉山,原路返回拉孜,在一家机修厂换后窗三角玻璃。和上次一样,老板联系日喀则多家汽配店,终于答复明天下午将三角玻璃送来,只好耐心等了。

世界最高寺庙
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再次下榻已住了两晚的旅馆。上街买了几个菜,用电热杯简单热一热,两人乘着酒兴诉说各自的开心往事。情到深处,手舞足蹈,对酒当歌,人生几何!

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不老人生 发表于 2018-12-6 19:35
2018:西域驾旅 ——  D23  苦尽甘来现奇观 无限风光在险峰

7月22日  雨转阴到多云定日县→珠峰牌坊 ...



2018:西域驾旅 ——  D24  不讲诚信的黑店


7月23日  多云转小到大雨
拉孜县→昂拉山口→卡嘎镇→桑桑镇
出发:17:03  收工:19:31
当天驾驶: 114 km,累计驾驶7113 km
整个上午宅在旅馆休养生息,中午退房到修理厂,直到下午3:40才接到从日喀什则发来的后窗三角玻璃,抓紧时间更换,直到5:00出发,进入209国道/新藏线。一路经过两个检查站,多个村庄,翻过数座海拔4500米以上而相对高度不足300米的高山,进入桑桑镇。

江孜检查站
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向右转,上新藏

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国道219

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后藏景色
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经过一村又一村
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翻过一山又一山
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淌过水漫路
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加过高价油
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笑看牛堵路
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钦佩勇骑士
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桑桑镇是新藏线重要的交通要冲,比西藏其它地方的镇子要大。我们到桑桑镇时,突降大雨,气温随之下降。在雨中寻找多家旅馆,价格都在150元以上。一直到出镇前,找到一家重庆人开的天府宾馆,所谓宾馆,却没有独立卫生间,洗漱也要到楼下,很不方便。和老板讲好房费100元,东西放好后登记后要120元。和他理论时,这个长得一脸横肉的光头老板竟讲,就这个价,爱住就住。气得我立马就走。人不留人天留人,大雨如注。秋耕劝我,出门在外,遇事要忍,不要和他一般见识。本想在这家饭店就餐,价格同样不菲,大雨也不便到外面吃饭,两人回到房间吃着干粮凑合一顿。

进入桑桑镇

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雨中秋耕

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桑桑镇桑桑天府宾馆,是我从2010年骑行以来唯一一家不讲信用的黑店。

不讲信用的黑店

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今日行程

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不老人生 发表于 2018-12-7 11:11
2018:西域驾旅 ——  D24  不讲诚信的黑店

7月23日  多云转小到大雨拉孜县→昂拉山口→卡嘎镇→桑 ...



2018:西域驾旅 ——  D25  蓝天白云下的雄浑之美


7月24日  多云
桑桑镇→结拉山口→切热乡→索比亚拉山口→加加镇→愧拉山口→萨嘎县→查藏拉山口→达吉岭乡→拉藏乡→突击拉山口→老仲巴→新仲巴→朔拉山口→帕羊镇
出发:7:56  收工:17:06
当天驾驶: 416 km,累计驾驶7529 km
早上,在沥沥小雨中,我们驶出桑桑镇,沿雅鲁藏布江朔水而行。

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今天我们开始进入“生日里程碑”路段,不管你是50后、60后、70后、80后、90后都会见到自己的生日年份的里程碑。

雨雾中的老哥俩
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秋耕的生日年份里程碑
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我的生日年份里程碑

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一路向西,翻过几座相对不高也不陡的山,趟过不宽的水毁路,越过几段车堵的便道,驶过一个个乡村,通过一处处关卡,中午时分到达萨嘎县午餐。

结拉山口

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索比亚拉山口

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愧拉山口

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查藏山口

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朔拉山口

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水毁路面

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通过便桥

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关卡多多

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萨嘎午餐,西葫芦炒肉丝35元,米饭5元

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午餐后翻过突击拉山后,从拉萨出发连续六天的阴雨,此时终于放晴,新藏线,这条世界上最难行的公路,敞开胸怀,毫不吝啬地展示世界上最美的风景。

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蓝天白云下,湛蓝湛蓝的湖泊,雪白雪白的骏马,广袤无垠的草原,黑白相间的牦牛,撞入眼帘的野驴,再现了绝无仅有、亘古到今的原始之美。

堪蓝湖泊
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雪白骏马
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广袤草原
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悠闲牦牛
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藏野驴群

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天空的绵延无尽,湛蓝的那么纯粹。偶尔有云的天穹下,最高处山峰上皑皑白雪,下面是黛色朦胧的山峦,再往下是延绵不断的沙丘,最下面是一望无际的草原,横空而立,惊世骇俗,绘就出一幅可遇不可求的绝美画面。

立休画卷
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雪峰峥嵘

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这一路,语言是多余的,世界上最美的语言也形容不出蓝天白云下的雄浑之美。相机只能纪录下瞬间的美,世界上最好的相机也留不下视野中的天然之美。置身于每一刻、每一处的美景,时间好像凝固,触景生情,陶醉忘我。


纤丝不染


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时空凝固

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陶醉忘情

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仅此一款

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而最美的风景是新藏线上的骑友。这位河南郑州的骑友,路遇江苏老乡、现在珠海的女骑友,一老一中,一路相伴到达这里,勾起我对骑行的无限怀念和四年前梦断麻扎的万分遗憾。

最美风景

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天路骑友
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当晚下榻帕羊镇,入住一家四川人新开的旅馆,意外地可以洗澡,还提供洗衣机,水是用运水车从远处拉来的,这在新藏线简直是奢侈。

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帕羊是仲巴县的旧县城之一。周围被牧场包围着。位于县境中部。帕羊系藏语“中间宽广” 之意,仲巴藏语意为“野牛地”。

帕羊小镇

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今日行程
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不老人生 2018-12-10 15:15 | 显示全部楼层 | 举报
不老人生 发表于 2018-12-8 18:41
2018:西域驾旅 ——  D25  蓝天白云下的雄浑之美

7月24日  多云桑桑镇→结拉山口→切热乡→索比亚 ...


2018:西域驾旅 ——  D26  天上阿里,人间秘境

7月25日  多云有阵雨
       帕羊镇→霍尔巴乡→马攸木桥检查站→马攸木山口→玛旁雍错→冈波仁齐→门士乡→加果拉山口→巴尔兵站→札达县
       出发:8:07  收工:21:24
       当天驾驶: 538 km,累计驾驶8067 km

       今早从帕羊出发后,经过霍尔巴尔乡来到马攸木桥检查站,通过检查站进入阿里地区。

清晨阿里
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马攸木检查站
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天上阿里,人间秘境
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       天上阿里,位于青藏高原北部羌塘高原核心地带。阿里的平均海拔在4500米以上,是“世界屋脊的屋脊”,新藏公路在这里称为天路中的天路。阿里是喜马拉雅山脉、冈底斯山脉等山脉相聚的地方,被称之为“万山之祖”。也是雅鲁藏布江、印度河、恒河的发源地,故又称为“百川之源”。

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       这是一片荒芜之地,这里的大道宽阔,通向你到达不了的远方。没有城市的拥挤喧哗,安静得仿佛这条大道只属于你。洁净无比的天空,宽阔安静的大道,一望无垠的草原,成堆的牦牛,亘古未变的神山圣湖,称之为人间秘境。

宽阔安静的大道
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往来新藏的骑士
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偶尔看到自驾游客
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全神贯注的秋耕
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       与神山冈仁波齐与圣湖玛旁雍错在一起的,有比冈仁波齐海拔还要高的多的美丽雪山纳木那尼峰,以及神秘的“鬼湖”拉昂错(又称楞伽错),构成了阿里地区罕见的美景集中地。两座美丽的大雪山和两个风格迥异的大湖互相守望,遥相呼应,成为西藏壮丽风光的集大成之地。

远眺纳木那尼
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近观鬼湖拉昂
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      和神山依偎在一起的是西藏三大圣湖之首,世界上最高的淡水湖—玛旁雍错。当白云倒映在蔚蓝的湖水里,山峰隐约可见,景色很美。浩瀚、宁静、清澈的玛旁雍错是世界上多个宗教认定的圣湖,也是亚洲乃至整个世界最负盛名的湖泊之一。在诸多古经书中,它都被称为“圣湖”之王。

圣湖玛旁雍错
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      翻过5220米的马攸木山,远远看到是一字排开的雪峰群,约有有六条山脉,山脉上也有差不多十座的山头,高耸入云,高低不一。这里的海拔已经有7694米,和喜马拉雅山的西段位置遥遥相对,西段位置主要景区为神山冈仁波齐峰和纳木那尼峰,海拔也已经达到了6638米,两个山峰遥相呼应,面对面的眺望着,景色不是一般的壮观。

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       边拍边行中,当地人称作神女峰的纳木那尼峰映入眼帘。在墨蓝如洗的天空下,映衬着天空的蓝色背景,纳木那尼峰散发出一种耀眼迷幻的白光。这样的光芒,起初会让人感觉有些许莫名的寒意,紧接着便涌入一种穿透灵魂的力量。

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       继续前行到达巴萨村,前面就是219国道与207省道的丁字路口,转弯向西沿207省道往普兰方向行驶,10公里后便到看到圣湖玛旁雍错。

从这里转往普兰方向
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      玛旁雍错,在藏语里,“玛旁”乃“不败”之意,“雍”乃“湖色”,既“碧绿”之意,总体的意思就是“永恒不败的碧玉湖泊”。一种说法是,玛旁雍错的湖平面,形如曼荼罗(坛城),湖盆四周为低地,形似穹隆,周边诸山呈盛开的莲花瓣状,天上吉星高照,湖中积满了清、澄、净、爽、软、甘、轻、美等胜过众湖的八德水。

静静的圣湖
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顽强的生命
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       就西藏的各种神圣湖泊而言,玛旁雍错拥有如同冈仁波齐在一切神山中无可比拟的崇高地位。虽然若论其湖面大小,其深度,或者其地处海拔高度等因素,它都难以在青藏高原的众湖之中堪称“之最”,但其神、其名,却使得众湖唯唯退避。湖水源于冈底斯山的冰雪,相传“圣湖”的水能洗掉人们心灵上的“五毒”(贪、嗔、痴、怠、嫉),在湖口沐浴净身,灵魂得以洗礼,肌肤得以洁净。

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放飞圣湖
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       我们贴湖而行,两次从路旁缺口处穿过一遍沙滩来到湖边,与圣湖一步之遥。烟波浩淼,碧波连天的玛旁雍错,就像是一只巨大的翡翠玉盘。湖岸的周边红土围绕,基本上没长草,偌大的湖区见不到牧民与牛羊,站在湖岸边,就像是站在了宇宙的边缘,前不见古人,后不见来者,一种苍凉的感觉从心中升起。

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       在玛旁雍错的观景台遇到一辆江西的自驾车,三口之家,他们从叶城正驾前往拉萨,昨天刚到札达游览。在聊天中,男主人讲了札达土林和古格王朝遗址的胜景,秋耕甚为心动,和我商量弯道札达。我问了前往札达的路况,对方讲还可以,有一段路不好开,小心驾驶应该没问题。既然如此,两人确定明天前往札达游览。

圣湖观景台
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       离开玛旁雍错原路返回巴萨村,转入219国道向西北方向行驶不足20公里,路的右边出现一座乡镇,这就是因冈仁波齐转山的集散地而兴旺的小镇塔尔钦。驱车前往穿过小镇来到转山入口,守路的藏民告诉我们车辆只能开一小截,剩下的就要步行了。50多公里的转山路,5631米的卓玛拉山,我和秋耕的膝盖都不好,只能望而却步,忍痛割爱了。

遥望塔尔钦
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镇前入口的冈仁波齐模型
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进入塔尔钦
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       返回219国道,遥望冈仁波齐,神秘而神圣。
       冈仁波齐神秘之处在于:山的向阳面,不知缘何,终年积雪不化,白雪皑皑;而神山之背面,长年没雪,即使被白雪覆盖,太阳一出,随即融化,与大自然常规刚好相反。巍峨挺拔的神山既有气势雄峻之处,又有幽静肃穆之所,被众多的奇峰环抱,更有那奇妙的岩石、峡谷、灌木古柏、洁泉清流。形似金字塔的冈仁波齐峰经常被白云缭绕,很难目睹其真容,峰顶终年积雪,威凛万峰之上,极具视觉和心灵震撼力。

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       冈仁波齐神圣在于:她是世界公认的神山,同时被印度教、藏传佛教、古象雄佛法”雍仲本教“以及古耆那教认定为世界的中心。孕育了250多条冰川,带来了大量水源,是恒河、印度河和雅鲁藏布江等大江大河的发源地。
       巍峨屹立的神山冈仁波齐是藏民朝圣的终点,他们之所以这么虔诚是因为相信人要承受六道轮回之苦。只有两个办法可以脱离苦海,其中一个是修成活佛,这个很困难,所以只有通过转山来解脱轮回的苦海。藏民坚信,围绕冈仁波齐徒步转山可以洗清一生罪孽,即便是死在转山路上也是会认为是一种福报,因为灵魂会上升到天堂。
      在无限眷恋和缺憾中,冈仁波齐离开我们的视野。经过门士乡时,问当地人讲巴尔兵站可住宿,到巴尔兵站时,只有饭店没有旅馆。此时已是下午5点,从帕羊到此已行驶418公里,按照以往行程应该休息了。

门士问路
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      正常的选择是从219国道原路返回门士住宿,只有55公里,一会就到。但明天返回巴尔兵站又是55公里,巴尔兵站到札达是120公里的县道,这样共有230公里路程。直接前往札达只有120公里,路是少走了,因是临时决定的,没有查过相关路况,凭直觉感到困难不小。而且这120公里是独头路,中途没有补给和住宿,我有些犹豫。秋耕感到今天玩的痛快,精力还可以,不走回头路,这里9点半钟天才晚,120公里的路最多三小时,天黑前赶到札达没有问题。看他态度坚决,我也赞同了。

前方是巴尔兵站
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从这里前往札达
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      下了219国道转入县道不出10公里开始翻山越岭,坡陡弯急路窄,路况也不好。在连续翻过四座高山后,秋耕感到精力不足,脖子发硬。我也有些发怵,心中没底。远远看到一处养路工区,停下来问人,工区师傅答道,再翻过前面这座山就是平路了。二人心中一喜,继续向前。实际开下来,仍然是陡峭曲折的山路。在山里人看来,崇山峻岭叫陡坡,上下起伏是平路。事已如此,没办法,只有硬着头皮前行。
       又翻过两座山后,在下山的路上看到一辆大货车侧翻堵路,滞留多部车辆,没有救援车,不知何时开通。看到侧翻的大卡,我们心中一惊,听到不知何时通行,心中又是一紧。正在傍惶中,路边对面开来一部普拉达丰田越野车,受此启发,秋耕下车探路后讲,前面乱石丛生,坑坑洼洼,极有可能拉坏底盘,总不能在荒山野岭过夜吧,冒一下险!艺高人胆大,秋耕在水坑的缝隙中左冲右突,避虚取实,终于过了没有路的路重新上了硬路基。
      再翻过一座大山后,终于到达平缓的山川,紧张的心随之松弛下来。距离札达县城不足10公里时,路旁出现一个个细长的土丘,之后越来越多,原来,我们已进入札达土林。

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      札达土林地貌在地质学上叫河湖相,成因于百万年前的地质变迁。据地质学家们考证,一百多万年前,扎达到普兰之间是个方圆500多公里的大湖,喜马拉雅造山运动使湖盆升高,水位线递减,冲磨出“建筑物”的层高,历经风雨侵蚀,在壁立陡峭的山岩上雕琢出今日的模样。一座座城堡、一群群碉楼、一顶顶帐篷、一层层宫殿,参差嵯峨,仪态万千,这一切全是大自然的杰作。

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       札达的土林,是名副其实不折不扣的土林。除了黄土,就是黄沙。传说中养育了四方儿女十万之众的朗钦藏布河,大部分水域都已经干涸;或曾有过的绿洲,也萎缩殆尽所剩无几了。没有绿色,就意味着没有生灵;没有生灵,就只有死一般的寂静。咋一眼看去,那些土林就像是天然的一排排城堡碉楼,只消稍稍凝望,便生出无数暇想,仿佛那些雕镂城堡里秘密地驻扎着千军万马,随时都会随着一声令下杀将出来。然而,无论你凝望多久,也终究听不到那样的一声怒喝。除了死一般的寂静,什么都没有。

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      我们穿行在土林中,仿佛进入迷宫,如果没有这条唯一的县道,肯定会迷失方向,开到外星去了。然而转出一处大土丘,豁然开朗,眼前出现一大片平川,札达县城隐约可见。

穿行在土林中的无锡摩友
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      过了检查站进入县城先找住处,这座因土林和古格王朝遗址而闻名的县城,规模不大,旅游旺季车水马龙,物价特高。即便如此,旅馆爆满,一床难求。转了几圈,才在一家已被预定刚来电话取消的旅馆入住,240元一晚。正在我们疑惑中,老家四川的老板讲,你在县城找到更便宜的,我分文不收送你。算你狠,只此一家,不住也得住。

进入札达
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通过关卡
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入住贵馆
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你猜,这一饭一菜价格几文?
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      住下后,上街吃饭,晚上9点,夕阳西沉,突降暴雨,不出10分钟雨过天晴,阳光斜射在土林上,日照金山,十分壮观。

暴雨如注
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日照金山
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今日行程
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不老人生 2018-12-10 21:57 | 显示全部楼层 | 举报
本帖最后由 不老人生 于 2018-12-11 13:48 编辑
不老人生 发表于 2018-12-10 15:15
2018:西域驾旅 ——  D26  天上阿里,人间秘境
7月25日  多云有阵雨       帕羊镇→霍尔巴乡→马攸木桥 ...



2018:西域驾旅 ——  D27  探秘消失的古格王朝

7月26日  多云转小雨
       札达县→巴尔兵站→雅切拉达坂→那不如村→昆莎乡→狮泉河达坂→狮泉河
       出发:8:22  收工:17:52
       当天驾驶: 266 km,累计驾驶8333 km

       为了进一步了解古格王朝,昨天晚上百度一下:札达的象泉河流域,曾经诞生过两大灿烂的人类文明,一个就是公元前4世纪的部落联盟,古象雄文明。据传它不仅是藏族苯教的诞生地,也是西藏所有佛法的宗源。还有一个就是公元9世纪,在吐蕃国瓦解后建立于扎达境内,尔后又神秘蒸发的古格王朝。
      很早以前,西藏阿里的象泉河流域就诞生了部落,基本这些部落文明分布在冈底斯山脉附近,差不多是今天的狮泉河,扎达,普兰县这些水资源丰富,牧草鲜美的地方。
      这些部落在随后的几千年发展历程中,在象泉河流域孵育出了古象雄文明,产生了很牛逼的部落国家——古象雄国。
      古象雄国的象雄文明,又孵育出了西藏最原始的宗教,叫做原始苯教(实际是一种萨满教,信仰万物皆有灵),后来原始苯教在与佛教的争斗中,意识到自身理论上的不足,于是由此派生出雍仲本教,包括了医学,建筑学,语言学,逻辑学,佛学,天文学和哲学......所以苯教以及受佛教影响而派生出的雍仲本教,是西藏一切民族的文化根基,象雄文明也是西藏一切文明的根基。
       位于西藏最西部的札达,这个中国人口最小的县城,只到早晨8点多才看到太阳。朝阳中,我们顺着象泉河前往城西的古格王朝都城遗址。刚出县城迎面看到百米崖壁上排布着一个个的黑点儿,这些黑点儿上圆下方,尺寸统一,看了半天我才依稀明白,揣测他们应该是古代僧人凿出来的洞窟。

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       沿着盘山小路行驶不到20公里,一座雄伟高大的山丘印入眼帘,这就是古格王朝的都城遗址。站在远处眺望,建立于公元十世纪,却在300多年前顷刻覆灭的古格王朝都城扎不让,目前也只是一堆摇摇欲坠的残垣断壁,你很难去想象这里鼎盛时期万佛朝宗的盛况。

象泉河大桥
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牛上路,车让牛
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古格王朝遗址收费站
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盘山路
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远眺古格王朝遗址
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       停下车,近观山丘,古格王朝的整个都城是依山而建,自上而下按照阶级划分成三层,规模十分宏大:

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       最顶层,也就是远处的山顶,是古格国王所在的宫殿以及议事厅等建筑,通过挖空山体修建隧道与下面连通;

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       最底层和离山体稍远的区域是奴隶和百姓的居所,基本都是凿洞而居,有些洞窟相当简单,只能容纳一个人修行;而有些洞窟就更加的功能化,甚至有羊圈,客厅,厨房和卧室......不过大都相当的低矮,需要勾着身子才能钻进去。

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       在有些洞窟里面还能明显看到生火烟熏的痕迹,四周的墙壁上凿有储物格,洞口上方也留有出烟口。

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       而下图的这个洞窟较小,显然不是用来居住的,我揣测是用来当做闭关修行,或者储藏物料,充当羊圈使用的。

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       通过山脚下的大门,再拾阶而上,便是古格王朝山体的山麓部分,这里就是僧侣权贵阶级的住所,以及众多的庙宇废墟。

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      下图的这栋建筑我就不太能猜透它在几百年前是什么模样了,本来以为是个三层阁楼,但是左侧立面又有一个“L”型的干净切面,看底层像是储藏食物或粮草的地窖,不知道是不是军用的碉楼呢?

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      在这座土崖上的,就是古格国王的宫殿了,是古格王朝世世代代统治阶级居住的地方。

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      从这里上到宫殿,只有唯一的一条路,那就是通往崖顶的隧道。

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      这条隧道,加上国王通向地下的暗道以及避暑的冬宫,这整个土山其实完全是被掏空的。之所以要这么设计,完完全全是为了抵御外敌入侵:所谓一夫当关,万夫莫开,就是指的这样的地形。

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       说起这栋尚未完工的建筑,和这条通往王室宫殿的神秘隧道,就又不得不提到古格王朝最后的那场腥风血雨了。1630年,王弟趁着古格国王生病,串通民众百姓和军官发动大规模暴动;国王在王弟和拉达克国王的诱骗之下,主动求和,走下王宫,当场被坑被活捉。残余军队得知古格王被骗后,奋起反击,然而未果,古格王最后还是被送往拉达克的地牢之中了。

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       所以,在辉煌了700多年,世袭了16个国王的古格都城山顶上,最终只剩下了这些正在逐渐消逝的残垣断壁,和亿万年不曾改变的蓝天白云。

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       再往上,台阶愈发陡峭,凭我们的膝盖是无法登上更高的位置,也看不到王室宫殿和藏尸洞了。其实对于大多数内地游客而言,踏足古格遗址这个景点并不像自己心中所期待的那样绚丽夺目,实际上的观感则是凄凄惨惨,自己也是懵懵逼逼,因为景区所在地缺少任何的讲解和文字宣传,所以对于藏族文化本就不精通的我们,来到这里大多也就是摸摸土墙,登高望远,拍几张照片,最后绝尘而去。

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      然而扎达一望无际的荒漠土林和灿烂一时的古格文明,对于我这个爱好旅行、看惯青山绿水的江苏人来说,是震撼得如此不真实,所以新藏线上的扎达,给我的整个旅途里留下了十分深刻的印象。

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      临近中午我们返回札达县城,简单午餐后,沿着来时的县道往东北方向疾驰,再次翻越五彩斑斓的阿伊拉日居山脉,重回了G219新藏线,向着阿里地区的首府狮泉河镇快速驶去。

阿伊拉居山脉
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        在翻过县道最后一座高山的下坡时,烟雨朦胧,视线不清,坡陡路滑。在一个急转弯处,车轮突然打滑不听指挥,左右摇晃。我大喊一声:不好!秋耕猛踩刹车,小车向路边滑行几米后停下,下车一看,倒吸一口凉气,前轮距防护栏不足30公分,再向前一点点就可能翻下万丈深渊,车毁人亡万劫不复了。这与7月9日在香格里拉到稻城路上的有惊无险是异曲同工,都是雨天路滑速度快所致。惊恐之余,两人在车上喘息10多分钟才重新上路。
细节决定成败,安全一刻不忘。在难于上青天的新藏线,你可能耐得了高原反应,通得过崇山峻岭,行得了超级烂路,却可能在不经意间突发事故。因为对于高反、高山和烂路,你会高度重视,小心翼翼,如履薄冰。在看来安全却暗藏杀机的路段反而会出问题,罪魁祸首就是麻痹大意。
      离开巴尔兵站,新藏线两侧的山谷便开始逐渐远离,地势变得开阔,阳光更加通透,但与此同时,新藏线也变得更加贫瘠。这里土壤荒漠化趋于严重,路基两侧的戈壁里只长着些低矮灌木和抗旱的植被,要不是稀薄的空气导致我难以喘息,我还以为我身在青海北端的柴达木盆地里,那里没有草原,只有戈壁。

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       再往前开不久,经过阿里昆莎机场,那是个规模不大,卧在山谷开阔地带的支线机场,航站楼只有一排低矮的建筑。

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       继续往前不久再次进入山区,小车贴着右侧的崖壁往上走,开始翻越海拔4785米的狮泉河达坂。而另一头的达坂下面呢,便是狮泉河镇,在这段130多公里的路程里,公路上的车辆多了不少,毕竟是临近地级行政区的首府嘛。

翻越狮泉河达坂
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进入狮泉河前的检查站
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      狮泉河镇其实跟藏区其他县城区别不大,但值得一提的是,这里什么都有:商店,超市,餐厅,酒店,酒吧,咖啡馆......连炸鸡都有!物价也明显低于从拉萨出来的所有县城。

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       从位置上,狮泉河镇算得上是一个重要的交通枢纽和落脚点,而且大多数人到了狮泉河镇后,就会重新补充和采购物资,接着转向东面,前往革吉,雄巴,最后返回拉萨。
      下午五时我们到达狮泉河镇,此时只相当于内地的下午三点,太阳照在身上热辣辣的,十分刺目。在街上转入一圈后,入住一家摩友驿站,早早休息。明后两天,我们将进入新藏线、也是本次旅途最富挑战性的无人区和塔尔钦盆地。

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不老人生 2018-12-13 08:38 | 显示全部楼层 | 举报
本帖最后由 不老人生 于 2018-12-13 10:06 编辑
不老人生 发表于 2018-12-10 21:57
2018:西域驾旅 ——  D27  探秘消失的古格王朝
7月26日  多云转小雨       札达县→巴尔兵站→雅切拉 ...


2018:西域驾旅 ——  D28  翻巅峰达坂 穿无人险区(上)


7月27日  晴到多云
       狮泉河→拉梅拉达坂→日松乡→日土县→班公湖→多玛达坂→多玛乡→红土达坂→松西村(进入无人区)→松西达坂→界山达坂→泉水湖(死人沟)→红山湖达坂→新疆西藏界→甜水海→奇台达坂→红柳滩(出无人区)
       出发:7:53  收工:20:27
       当天驾驶: 592 km,累计驾驶8925 km

       从西藏阿里的狮泉河到新疆叶城的红柳滩,是新藏线上风险最大、困难最多的路段。
       这一路从南到北,有世界上海拔最高的公路山口群。在600公里的路程内,要翻越新藏线上七座海拔最高的山口,先后是5191米的拉梅拉达坂、4654米的多玛达坂、5378米的红土达坂、5248米的松西达坂、5347米的界山达坂、5214米的红山湖垭口和5188米的奇台达坂,是整个新藏线上平均海拔最高路段,称为世界屋脊上的屋脊,天路中的天路。这里的氧气含量只有平原的一半,连打火机都打不着,只有火柴能点火。恶劣的气候,荒凉的视野,以及不断攀升的海拔,只有在路上才能感受到人在自然面前是何等脆弱。
       这一路还有295公里的无人区!
       无人区,没有绿色,没有人烟,如同置身外星。公路两旁雪峰高耸,原始的山体,生命的禁区,予人无形的压力,方圆百十公里之内,人迹罕至,除了偶尔过路的汽车以外,基本看不到一个移动的活物。当然也没有恶狗,没有人那来的狗?
       无人区,有听到名字就胆寒的死人沟。死人沟海拔5150米,气候条件非常恶劣,是新藏公路上最容易让人反应的地方,再健壮的人,可以躲得过麻扎、躲得过黑卡、躲得过康西瓦、躲得过甜水海,却无法躲过在死人沟一品反应的滋味,有些人甚至因此而丧生,似乎这里充满邪气,也是真正的名符其实。
       在无人区,更有变化莫测的恶劣天气,暴雨、冰雹、大雪的烈度远远大于前一阶段,侧逆风登峰造极,会将你从公路的一侧吹到另一侧。最要命的是,万一车子抛锚又突遇暴风雪,前不把村后不着店,没有任何补给,再没有救援车,那就九死一生了。
       然而在最危险的路上,也有着世界上最美的蓝天白云,只要是晴天,这一路伴随你的是纤丝不染的蓝天,纹丝不动的云彩,整个地球绝无仅有,美得让人窒息。还有毫不逊于玛旁雍错的班公湖。
       班公湖里洗过澡,界山达坂撒过尿,死人沟里睡过觉,这三个证明你曾经走过新藏公路的标志也都在这一段。
       对于反驾新藏来说,闯过这一关才算成功了一半。
       鉴于昨天的有惊无险和前方路途的艰险,我和秋耕商定分两天走完这一路程,第一天从狮泉河到松西村,297公里,早到早休息,第二天再穿过295公里的无人区。
       清晨,狮泉河的路灯通明,我们驶出市区。不一会,一轮红日喷薄而出,斜射在雪山的日照金山,分外壮观。

清晨的狮泉河街头
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昨晚下榻的旅馆
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旭日初升
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日照金山
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       翻过第一个达坂、5191米的拉梅拉达坂后,通过日松乡,在新藏线上西藏一侧的最后一座县城日土县午饭后,一路疾驰,出现在我们眼前的是湖岸处的一排排雪峰,洁白如霞,好像包裹住了整片湖泊。

新藏线的早晨
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过无灯隘道
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日土检查站
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进入日土县城
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新藏骑士
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自驾勇士
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群山环抱班公湖
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       这就是美丽的班公湖,她是世界最高海拔的鸟岛,中国最长的湖。

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      在新藏线,海拔极高、气温极寒的荒漠之地,突然有一百多公里长的湖泊。她地处中印边界,孕育了河滩的植被、顽强的野生动物,更是高原鸟类的天堂。

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       这在五颜六色的宗教经幡下,美的原始、极致、且神秘。

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      她还有神奇的地方:一半在中国西藏的阿里境内,是淡水,水质洁净,水色碧绿,聚集了最珍稀的鱼虾。藏语称“错木昂拉仁波”,意思是“明媚而狭长的湖泊”。另一半则在印度控制的克什米尔地区,湖形状狭长,是咸水,苦涩不能饮用,也没有鱼虾。印度称“班公”,意思是“长脖子天鹅”。

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      在扎达少见的绿色,在班公湖边很夸奖地炫耀着,成群的马儿在如茵的草地上显得那么的悠闲。 阿里本是荒芜之地,如此感动的画卷,别说在阿里,就算在整个西藏也难得一见。

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      班公湖的湖水也特别清澈,清澈到能见到高达五米,靠近一看很纯净,也很透明。

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      班公湖之美不单在于它的湖水有多蓝,天空有多纯净,而是在湖边有丰美的水草,聚居了大量红嘴鸥、白天鹅和斑头雁。

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      湖对面远处印度国度的连绵起伏的雪山,气势恢宏,湖水从最边缘的清澈见底,渐渐地由浅蓝到深蓝再到墨蓝。

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      不知道为什么,我的思路却一直停留在湖对面,原来以为很遥远的印度,没想到就在那雪域之间。此时此刻,耳畔好像总是缭绕着《丽达之歌》和《拉兹之歌》。那是45年前,文化生活极端匮乏,看一部国外的电影是个奢侈,年青的我,情窦未开,一部印度的《流浪者》电影在滨海放了三场追了三场。

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      对没有冬泳经历的我们,到过新藏的第一个标志——班公湖内洗过澡就免了吧。

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      告别美丽的班公湖,路上仍可看到国家一级保护动物黑颈鹤。

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      继续向前,翻过第二个达坂、4654米的多玛达坂,经过多玛乡不久,随着地势的不断攀高,地面的土壤呈红色,知道前方就应该是红土达坂了。虽然海拔很高,路边的山坡上却呈现出一种奇异的绿色,非常让我们惊异。在达坂下方,海拔4000多米的阿里,  这样的绿色已经是很稀少了,是秋天景象,在这么高的海拔山坡却是绿色,我有些怀疑自己的眼睛是不是看错了。

经过多玛乡
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多玛达坂侧翻的大卡
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蓝天白云
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奇异的绿色
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蓝天白云下的五色斑斓
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      实际上在这连续海拔5000米以上的公路上,坡度已经很缓,爬上了第三个达坂、5378米的红土达坂,不太容易感觉到达坂的落差。新铺的柏油路平整簇新,在红土中间穿过。

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      红土达坂是新藏线海拔最高的山口,是中国最高的公路(国道建制)山口,也是世界最高的国道公路山口。在珠峰大本营,我看到这个星球上的最高峰——8844米的珠穆朗玛峰,这是视野中的最高峰,心中无比激动,语无伦次,如同范进中举。此时站在5378米的红土达坂,这是我这个普通人所能到达的人生的最高度,除了激动,更多的是亮相显摆。

红土达坂
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站在人生的最高峰
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亮相
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获得
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拥抱
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显摆
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      从滇藏线的大理开始到现在,我已在高原地区待了22天,对于高原反应实际体验下来,3000米是一个节点,4500米是一个节点,5200米是一个节点,所以4500和5000还是有一点区别的。
     自驾到高海拔地区游玩是把双刃剑,好处是不用忍受风吹日晒,坏处是运动量太少,坐在车里难体会到缺氧带来的剧烈头疼,但是一旦下车跑两步,跳两下,往上爬个山啥的,就很容易引起高原反应。从海拔4550米的多玛乡到5378米的红土达坂,虽然没有大起大落,停留一会还是感到明显的高反。
不老人生 2018-12-13 14:59 | 显示全部楼层 | 举报
本帖最后由 不老人生 于 2018-12-13 15:06 编辑
不老人生 发表于 2018-12-13 08:38
2018:西域驾旅 ——  D28  翻巅峰达坂 穿无人险区(上)

7月27日  晴到多云       狮泉河→拉梅拉达 ...


2018:西域驾旅 ——  D28  翻巅峰达坂 穿无人险区(下)


       下了第四个达坂、5378米的松西达坂,一路下坡便进入无人区的最后一个乡村——松西村。几乎所有进出无人区的骑友,都会在松西村住宿和补给。我们从早上出发到达松西时已是下午3:42,8个多小时只行驶了297公里,按照事先计划应该就地入住。

松西村
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进无人区的最后一个补给点

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看到人最多的地方

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       讲效率的秋耕不愿早早休息,想再接再厉穿越无人区。这就意味着要在9:00天黑前的不到6小时内要行驶295公里,在内地这点路程不当会事,但要通过令人胆寒的无人区,风险极大。我对秋耕讲,最好不走,如果执意要走,应在前方131公里处的甜水海新兵站休息。网上报道,兵站为骑行的人提供吃住,对自驾的是否给予方便,不得而知。
       执着的秋耕坚持自己的意见,我再次妥协,两人毅然决然地进入无人区。

刚出松西村还有一片绿色

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还有生命迹象

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翻过松西达坂便是无人区了

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      走进无人区,山是孤独的,整个荒野是孤独的。阳光射着的山顶是孤独的,整个世界是寂寞而变幻莫测,行走在这孤独的旷野,恍如隔世。

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       走在无人区,很难用言语来表达这里的景色,这里的冷酷,这里的荒凉,你只能用心灵感知她的庄严,静穆和深邃,领略大自然赋予她的瞬息万变和亿万年的寂静。

千年冰川

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万年雪山

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       这里保存着最新的地壳变迁的痕迹,怪异的山体颜色,怪异的各种各样的山体形状,在这羌塘大草原无人区,平均海拔都在4700米左右,地形复杂,地貌奇特,方圆百里荒无人烟,完全显现一种原始的山原风貌,这里完整保留了大自然原始的生态面貌,奇特的喀斯特地貌,使人惊叹大自然还保留有一块如此壮丽的原始洪荒。1.8亿万年前的风蚀地貌,实在令人惊叹!

怪异的山体

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怪异的颜色

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原始的山貌

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风蚀的山表

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       从出松西村时的风和日丽,到三次遇上雨雪,冰雹,狂风。就在离我们不到100米的距离,亲眼目睹看那风卷起尘土一层一层的往上扬的时候,突然风又转头跑了,看得心惊肉跳。有时候尘土从轮胎下面卷起数丈高,将行进中的车前挡风玻璃严严实实的盖住,吓得大气不敢出,还以为是龙卷风。

路边的挡风墙
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乌云当头
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暴雨骤降
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勇敢骑友

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       开弓没有回头箭,纵有千难万险,只能勇往直前!我们没有任何迟疑,一鼓作气翻过第五个达坂、5248米松西达坂,越过美丽的龙木错、松木西错,来到第五个达坂、5347米界山达坂。

前方是美丽的龙木错

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松木西错

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来到界山达坂

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       界山达坂是新藏线上的神话,曾被认为是新藏线上的最高点。历史上曾经被传说为海拔6700米,并立碑标志。但实际上不管怎么测,海拔也不过5000多米。据说是因为解放初测绘工具落后,流传下的错误数据;也有说法是指附近的山峰高度,而不是山口高度;还有说法指解放初李狄三翻越昆仑山入藏,被形容为翻越6000多米的山口,于是界山达坂的高度也被虚化夸大了。6700米的高度足以把人吓一个跟头,如果公路到此,绝对堪称奇迹。不过目前界山达坂的高度已经被修正为5347米。这个高度和我们去珠峰路上的嘉措拉山口高度差不多,不算太稀奇。不过仍然高于青藏线的最高点-唐古拉山口(5231米)和川藏线的最高点-米拉山口(5013米)。

恰逢骑友

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为他们照相

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本是同类人

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       几年前这里由武警树立的石碑上,还标着说是新疆和西藏的分界点。这说法也不对。这里离松西乡不算远,还在西藏的日土县辖区内,离真正的省界还差着好远。不过这块充满错误的石碑,现在已经被清除掉了。
       在山口,我们还是留下走过新藏公路的第二个标志—— 界山达坂撒过尿,也忘不了亮相显摆。

撒尿是必须的

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亮相不会少
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两个老男人,一对真玩童
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       下了界山达坂向前14公里便是恶名远扬的死人沟,不过,前几年前已改名为泉水湖。泉水湖有进出西藏的第一座检查站,检查特别严格,身份证、边防证一证不能少,还要刷脸,然后是非常细致的车辆行李检查,没有20分钟通不过。

遥见泉水湖

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泉水湖检查站

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       死人沟最显著的标志是半淹在湖中呈L型排列的两排房子,这是原来检查的办公用房和宿舍。湖边新搭一排彩钢房,还有柴油发电机,可以提供简易住宿,这对通过无人区的行者绝对是个福音。

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       在泉水湖,我们没有留下走过新藏公路的第三个标志——死人沟里睡过觉,但也在下车安检时,经受了处于塔尔钦盆地中心位置死人沟是凛然的狂风和令人窒息的高反,吹得东倒西歪,喘得上气不接下气。

狂风高反中还忘不了卖弄风骚
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       通过泉水湖检查站,翻过第六个达坂、5214米红山湖达坂向前仅6公里便到了西藏新疆的交界,交界处竖起高大的牌坊和碑石,路碑也由649K调为662K。这也标志着我们历时18天,5225公里,由滇藏进入西藏的旅程告一段落。

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       继续行驶162公里,路的右首远远看到甜水海新兵站,时间正好下午7:00,距离无人区的终点大红柳滩106公里,还有两个小时天黑,我们决定一鼓作气,直奔大红柳滩。
       阳光总在风雨后,离开甜水海时短暂小雨,在第七个也是最后一个达坂、5188米的奇台达坂上,迎接我们的是美丽的彩虹。

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      下奇台达坂不久终于走出无人区,在大红柳滩入住。

终于走出无人区,又看到绿色

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来到大红柳滩

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      大红柳滩是进入西藏以来的第一个自发电住处,晚上发电夜里停,早上也没有电。

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今日行程
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       回顾这一天,很惊险、很刺激、很有成就感,既惊心动魄又丰富多彩。




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